Показаны сообщения с ярлыком Alexey Zimarev. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Alexey Zimarev. Показать все сообщения
четверг, 18 марта 2010 г.
вторник, 7 августа 2007 г.
Ущелье
В этом месте есть несколько пешеходных маршрутов. Река течёт далее по ущелью, берега обнажают породу причудливых цветов и уже где-то через километр появляется растительность, деревья и прочие диковинные для Исландии вещи. Видимо, ущелье сдерживает напор ветров и это даёт растительности шанс. Вниз по ущелью есть ещё два водопада поменьше, до них надо топать около часа. Мы же садимся в машину и едем дальше на запад. Дорога на порядок лучше, чем до поворота на Detifoss. Видимо, основной потом туристов едет с 1 дороги до поворота, смотрит водопад и едет обратно. Ура, можно нормально ехать! Вскоре появляется поворот с обещанием видов. Взбираемся на горку - там небольшая парковка и пара машин. Вот, это уже по-исландски. Тропинка ведёт к здоровенным камням на краю ущелья, откуда виден второй водопад из каскада. Почему-то невдалеке от него вода какого-то нереально ультрамаринового цвета. На той стороне видны деревья - такая вот диковина. Побродив, возвращаемся к машине. Едем на запад и попадаем на дорогу 85, которая уже ведёт к океану. Проехав мост через каньон заезжаем на заправку и в магазин. Вроде магазин микроскопический, но продают массу интересных вещей. В частности замечаем наличие маринованой баранины под различными названиями. А мы-то питались считай сушёными полуфабрикатами всё это время! Закупаем барана и одноразовую барбекю. Замечаем дорогу налево, опять вдоль ущелья, но уже с другой стороны. Там обещается кемпинг, но останавливаться нам пока рано. Решаем всё равно съездить из любопытства. Дорога резко спускается вниз и вот они - деревья! Даже странно :) Место весьма приятное, проезжаем пару придорожных столиков и обнаруживаем ещё одну площадку несколько в отдалении от дороги. Заезжаем туда и делаем привал с чаем и т.д. благо наша газовая плита помещается в карман куртки.
Попав на очередной пригорок на дороге решаем, что whale safary надо бы заказать, чтоб не остаться на причале и не глядеть грустно вслед уходящему боту. В Husavik есть две конторы - Gentle Giants и Husavik Original. Координаты обеих есть в Lonley Planet. Решаю звонить в Husavik Original. Сотовая связь так и не работает, удаётся позвонить по Globalstar и забронировать место. Не успеваю сказать "до свидания" как спутник уходит и связь пропадает :) Но задача выполнена и можно спокойно ехать дальше.
суббота, 14 июля 2007 г.
Askja Way
LP именует F88 дорогой к Askja (Askja Way). Пишут, что в 2000 году горный автобус стащило по песку в обрыв, а в 2003 (вроде) 70-летняя немецкая тётенька шла 60 км пешком на первую дорогу после того, как у неё залило двигатель на броде. Думаю, тётенька была-таки не в себе. Пока мы ехали по этой дороге нам попалась масса транспорта. Появились туристы на прокатных машинах, они едут с каменными лицами и никогда не приветствуют встречные экипажи. Грустно... Сфотографировали пересечение неглубокого, но широкого ручья и горный автобус, переваливающийся с камня на камень. Один брод, действительно, выглядел фиговато и его закрыли, в объезд проложена тернистая тропка с более безопасным бродом. Впервые столкнулись с тем, что ехать вброд тупо по следам других может быть чревато. Народ раскатывает здоровую яму, глубины которой не видно. Причём по сторонам ямы может быть совсем мелко, а в яме можно и утонуть. Воздухозабор у нас расположен высоко и вдобавок выведен в полость крыла, поэтому особо можно не беспокоиться. Критически наблюдаем за водителями прокатных Судзуки, лихо ныряющих в яму с водой по самый капот. Страховка-то залитый двигатель не покроет...
Dettifoss
На F88 довольно большой таффик, пропускаем более быстрые попутные экипажи. Хорошо, наверное, ехать на прокатной машине не особенно заботясь о подвеске :) Укатаная грунтовка местами превратилась в гребёнку навроде стиральной доски. Сходу влетая на такой участок внутри начинает так трясти, что инстинктивно ногя нажимает тормоз, иначе, кажется, машина развалится. Однако на низкой скорости другая опасность - щадняя подвеска входит в резонанс и зад начинает закидывать на обочину. Иногда приходитс сбрасывать до 10 км/час, чтобы погасить резонанс. Однажды подобный эффект возник на дороге, проходящей по краю обрыва - было довольно неприятно.
Когда тряска становится невозможной, съезжаем на песок, по нему машина идёт немного медленнее и слегка рыскает, зато не трясёт. Когда попадаются участки влажного после дождя песка - вообще супер. Замечаю между делом, что последний брод проехал на заднем приводе - расслабился :) Соляра заканчивается, обе канистры уже в баке.
Вот, выезд на первую дорогу. Наконец асфальт! На 80 км/ч не трясёт - мы уже забыли, что так бывает :) Ничего, сворачиваем в сторону побережья на 864 дорогу и через несколько километров асфальт бгалополучно переходит в грунтовку. Это не "горная", а обычная дорога, много легковушек вплоть до рентовых Ярисов. Местами совершенно дикая гребёнка, машину тащит вбок, едем медленно - недостаток торсионной подвески. Наконец доехали до указателя "Detifoss налево", километр вверх-вниз до парковки, там пара десятков машин и два автобуса - после пустыни это кажется весьма оживлённым местом. Снаряжаемся в куртки-штаны и топаем по указателям к водопаду. Идти довольно далеко. На подходах по краю ущелья установлено низкое ограждение, чтоб народ не падал. Водяная пыль в воздухе разносится на сотни метров, высокая влажность, почти полное отсутствие растительности. Река вытекает фактически из пустыни, цвет воды грязно-коричневый и совершенно голые каменные берега. У самого водопада народу почему-то мало, видимо из-за брызг - спрятать фотоаппарат трудно и мало у кого есть подходящая одежда. Можно подойти прямо к водосбросу - ограждений уже никаких нет.
Трудно описать ощущения там, на краю. Нереально огромные массы воды падают со сравнительно небольшой высоты, создавая при этом ощущение мощи природных сил, приблизиться к которой человеку в настоящее вреся вряд ли возможно. Находясь там этот ощущается очень реально, осязаемо, в отличие от островков цивилизации, где человек чувствует себя хозяином планеты... Кстати, вполне отчётливо вижу лошадиные головы и гривы в игре волн водопада, в точности как в LotR :)
пятница, 13 июля 2007 г.
Askja - Viti
Вообще Askja - крупный взорвавшийся вулкан. Давнишнее извержение почти ничего не оставило от самого вулкана, кроме огромного количества лавы и самого глубокого в Исландии озера, образовавшегося на месте кратера. Глубина озера достигает 270 метров, а диаметр таков, что в непогоду другой берег различим с трудом. Вокруг кратера пролегают пешеходные маршруты разной длины и сложности, но в дождь особо гулять не хочется, благо что от парковки идти собственно к кратеру около двух километров, а потом ещё обратно. Слоновья тропа, протоптанная туристами (сюда их привозят на горных автобусах), проходит по плотному чёрному песку - идти легко, особенно когда ветер в спину. Думать о том, как ветер будет дуть в харю особенно не хочется. Потом песок заканчивается, лежит снег, слоновья тропа выглядит как туча следов, наполненных талой водой. Идём напролом, ботинки промокают вторично. Дальше идём просто по мокрой глине - по равнине, потом вверх. Наконец вот оно - видим впереди огромное озеро, слева кратер Viti. Оттуда чувствуется запах серы. Образ Мордора сформирован окончательно - если до этого момента запаха не хватало, то теперь есть все необходимые компоненты. Шутим - где вы были в отпуске? - в Мордоре.
Viti известен тем, что в кратере имеются горячие источники. Туда можно спуститься и искупаться, причём принято делать это нагишом. Увы, погода не благоприятствовала, хотя народу никого не было. Это хорошо для privacy, но фигово, если спускаясь по скользкой глине в кратер свалишься и повредишь конечность - кто тогда будет помогать? К тому же запах серы и неземного бело-голубо-зелёного цвета вода Viti не внушает доверия. LP говорит купаться - он не говорит где, с какой стороны заходить, мелко там или глубоко? Высота стен кратера - не меньше 40 метров мокрой скользкой глины. Ну его нафиг решаем мы посредине спуска, т.к. велика вероятность того, что подниматься придётся цепляясь руками и ногами за глину и всё, что из неё торчит, а может быть и сползать обратно вниз на пузе. Перспектива непривлекательная, с трудом вылезаем и идём к большому озеру. Там вода прозрачная, но холодная. Фотографировать бессмысленно - нет света, туман и мелкий дождь. Идём обратно, ветер дует уже в лицо. Это, конечно, фигово, но куртки и непромокаемые штаны спасают. Встречаем группу французов, которые в нерешительности топчутся у снего-воды. Наученные горьким опытом видим слева более-менее твёрдый наст, проходим там. Французы баранисто идут по нашему пути, но навстречу. Не будем говорить им, что в Viti купаться сегодня нереально! Улыбаемся, здороваемся. Точно также нам улыбались туристы из группы, которая возвращалась от кратера, когда мы шли туда. Старинная исландская пословица - идущий настречу хитро улыбается тебе - жди подлянки.
Добрались до машины, ботинки долой, сливаем воду. Едем вниз, до кемпинга, который находится как раз у начала "зверской" части F910. Всё пространство заставлено палатками туристов, которых привезли на двух горных автобусах, где-то 30-40 палаток. Отвыкли от такой суеты и многолюдности, решаем ехать на юг, в сторону побережья. LP обещает там ещё один кемпинг. Для этого надо вернуться назад по F910 и повернуть налево на F88.
четверг, 12 июля 2007 г.
Кемпинг
Проехали слияние F902 и F903. Всё-таки разумнее было бы ехать по 903 дороге, т.к. эти последние три километра между их слиянием - это
Приехали в цивилизацию - горная хижина, пост рейнджеров и кемпинг в непосредственной близости от ледника Vatnajokull, а именно нашей цели - Kverkfjoll и ледяных пещер. Время позднее, дальше ехать не решаемся. Время 11 вечера, но по-прежнему светло. В кемпинге встречаем три машины с нашего парома - все бельгийцы, один на Дефендере и два TLC 70 с кучей народу. Также имеются дикие венгры на Toyota Hilux и одинокая англичанка опять же на Дефендере. Народ тусуюется в хижине, готовит еду. Разговариваю с рейнджером, он озвучивает цену за кемпинг - 850 крон с человека. Имеется туалет и душ (400 крон 5 минут), кухня и места для ночлега в хижине, сколько стоит я не спрашивал. Палатку можно ставить только отдельно от машины, т.к. трава завозная и огорожена забором. Интересуюсь, что нам делать, т.к. мы хотим палатку приставить к машине. Долго думает, ведёт меня к уступчатой парковке немного в стороне. Там никого, есть немного дикой травы. Сходимся на том, что нам это место подходит. Долго пытаемся поставить машину так, чтоб она стояла ровно, было место для палатки и не сильно задувал ветер. Температура падает до 3 градусов, одеваем ещё свитера, включаем газовый обогреватель, готовим еду, согреваемся Алборгом. Залезаем в спальники в машине. Светло, но уже хочется спать. Практически за день мы проехали всего около 250-300 км. Мда, я ожидал более существенного прогресса...
воскресенье, 8 июля 2007 г.
Балтика
Приехали рано, почти за четыре часа до отправления. В порту активность, есть супермаркет и кафе. В магазине, что непривычно, можно купить крепкие спиртные напитки. В Голландии это дело продают в винных магазинах, в супермаркетах только вино и пиво. Сильный ветер, солнце, высокая волна. Радуемся, делаем фото.
среда, 4 июля 2007 г.
Ещё билеты
Откладывать дальше некуда, надо покупать билеты на паром в Норвегию. Самым привлекательным по цене и времени оказался Master Cat компании Master Ferries. Работая по принципу low-cost airline, при покупке билета заранее можно съэкономить. Заявленное время в пути (Hansholm-Kristiansand) - два часа. Покупаем билеты, туда - 8 июля, обратно - 27 июля. Всё равно отпуск на три недели, почему бы не провести в Норвегии пару дней? Нам там нравится.
UPD: Master Ferries - ужос-ужос! Подробности последуют.
UPD: Master Ferries - ужос-ужос! Подробности последуют.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
