Askja Way

  

LP именует F88 дорогой к Askja (Askja Way). Пишут, что в 2000 году горный автобус стащило по песку в обрыв, а в 2003 (вроде) 70-летняя немецкая тётенька шла 60 км пешком на первую дорогу после того, как у неё залило двигатель на броде. Думаю, тётенька была-таки не в себе. Пока мы ехали по этой дороге нам попалась масса транспорта. Появились туристы на прокатных машинах, они едут с каменными лицами и никогда не приветствуют встречные экипажи. Грустно... Сфотографировали пересечение неглубокого, но широкого ручья и горный автобус, переваливающийся с камня на камень. Один брод, действительно, выглядел фиговато и его закрыли, в объезд проложена тернистая тропка с более безопасным бродом. Впервые столкнулись с тем, что ехать вброд тупо по следам других может быть чревато. Народ раскатывает здоровую яму, глубины которой не видно. Причём по сторонам ямы может быть совсем мелко, а в яме можно и утонуть. Воздухозабор у нас расположен высоко и вдобавок выведен в полость крыла, поэтому особо можно не беспокоиться. Критически наблюдаем за водителями прокатных Судзуки, лихо ныряющих в яму с водой по самый капот. Страховка-то залитый двигатель не покроет...

Dettifoss

 

 

 

 

На F88 довольно большой таффик, пропускаем более быстрые попутные экипажи. Хорошо, наверное, ехать на прокатной машине не особенно заботясь о подвеске :) Укатаная грунтовка местами превратилась в гребёнку навроде стиральной доски. Сходу влетая на такой участок внутри начинает так трясти, что инстинктивно ногя нажимает тормоз, иначе, кажется, машина развалится. Однако на низкой скорости другая опасность - щадняя подвеска входит в резонанс и зад начинает закидывать на обочину. Иногда приходитс сбрасывать до 10 км/час, чтобы погасить резонанс. Однажды подобный эффект возник на дороге, проходящей по краю обрыва - было довольно неприятно.


Когда тряска становится невозможной, съезжаем на песок, по нему машина идёт немного медленнее и слегка рыскает, зато не трясёт. Когда попадаются участки влажного после дождя песка - вообще супер. Замечаю между делом, что последний брод проехал на заднем приводе - расслабился :) Соляра заканчивается, обе канистры уже в баке.



Вот, выезд на первую дорогу. Наконец асфальт! На 80 км/ч не трясёт - мы уже забыли, что так бывает :) Ничего, сворачиваем в сторону побережья на 864 дорогу и через несколько километров асфальт бгалополучно переходит в грунтовку. Это не "горная", а обычная дорога, много легковушек вплоть до рентовых Ярисов. Местами совершенно дикая гребёнка, машину тащит вбок, едем медленно - недостаток торсионной подвески. Наконец доехали до указателя "Detifoss налево", километр вверх-вниз до парковки, там пара десятков машин и два автобуса - после пустыни это кажется весьма оживлённым местом. Снаряжаемся в куртки-штаны и топаем по указателям к водопаду. Идти довольно далеко. На подходах по краю ущелья установлено низкое ограждение, чтоб народ не падал. Водяная пыль в воздухе разносится на сотни метров, высокая влажность, почти полное отсутствие растительности. Река вытекает фактически из пустыни, цвет воды грязно-коричневый и совершенно голые каменные берега. У самого водопада народу почему-то мало, видимо из-за брызг - спрятать фотоаппарат трудно и мало у кого есть подходящая одежда. Можно подойти прямо к водосбросу - ограждений уже никаких нет.


Трудно описать ощущения там, на краю. Нереально огромные массы воды падают со сравнительно небольшой высоты, создавая при этом ощущение мощи природных сил, приблизиться к которой человеку в настоящее вреся вряд ли возможно. Находясь там этот ощущается очень реально, осязаемо, в отличие от островков цивилизации, где человек чувствует себя хозяином планеты... Кстати, вполне отчётливо вижу лошадиные головы и гривы в игре волн водопада, в точности как в LotR :)

Кемпинг на дороге F88

 

LP не обманул, кемпинг есть. Видели спасателей на неимоверных внедорожниках от Ford, я не знаю какой у них размер колёс, монстр-траки какие-то. У каждого прицеп, на нём квадроцикл. Видать не везде можно даже на таком жипе проехать. В кемпинге как обычно хижина, огороженная трава. Но это уже не ледник - трава растёт сама по себе, недалеко шумит река. Поставили машину максимально близко к заборчику - машина с одной стороны, заборчик с другой. Уже не так холодно, ночью не мёрзнем, хотя по-прежнему надо надевать кофты.

Цена та же, 850 крон с человека. Душ сломался, поэтому придётся терпеть и не мыться ещё сутки. Народу пять машин, включая нашу.

Раковина посреди чистого исландского поля выглядит довольно сюрреалистично :)

Askja - Viti

View Larger Map

Вообще Askja - крупный взорвавшийся вулкан. Давнишнее извержение почти ничего не оставило от самого вулкана, кроме огромного количества лавы и самого глубокого в Исландии озера, образовавшегося на месте кратера. Глубина озера достигает 270 метров, а диаметр таков, что в непогоду другой берег различим с трудом. Вокруг кратера пролегают пешеходные маршруты разной длины и сложности, но в дождь особо гулять не хочется, благо что от парковки идти собственно к кратеру около двух километров, а потом ещё обратно. Слоновья тропа, протоптанная туристами (сюда их привозят на горных автобусах), проходит по плотному чёрному песку - идти легко, особенно когда ветер в спину. Думать о том, как ветер будет дуть в харю особенно не хочется. Потом песок заканчивается, лежит снег, слоновья тропа выглядит как туча следов, наполненных талой водой. Идём напролом, ботинки промокают вторично. Дальше идём просто по мокрой глине - по равнине, потом вверх. Наконец вот оно - видим впереди огромное озеро, слева кратер Viti. Оттуда чувствуется запах серы. Образ Мордора сформирован окончательно - если до этого момента запаха не хватало, то теперь есть все необходимые компоненты. Шутим - где вы были в отпуске? - в Мордоре.

Viti известен тем, что в кратере имеются горячие источники. Туда можно спуститься и искупаться, причём принято делать это нагишом. Увы, погода не благоприятствовала, хотя народу никого не было. Это хорошо для privacy, но фигово, если спускаясь по скользкой глине в кратер свалишься и повредишь конечность - кто тогда будет помогать? К тому же запах серы и неземного бело-голубо-зелёного цвета вода Viti не внушает доверия. LP говорит купаться - он не говорит где, с какой стороны заходить, мелко там или глубоко? Высота стен кратера - не меньше 40 метров мокрой скользкой глины. Ну его нафиг решаем мы посредине спуска, т.к. велика вероятность того, что подниматься придётся цепляясь руками и ногами за глину и всё, что из неё торчит, а может быть и сползать обратно вниз на пузе. Перспектива непривлекательная, с трудом вылезаем и идём к большому озеру. Там вода прозрачная, но холодная. Фотографировать бессмысленно - нет света, туман и мелкий дождь. Идём обратно, ветер дует уже в лицо. Это, конечно, фигово, но куртки и непромокаемые штаны спасают. Встречаем группу французов, которые в нерешительности топчутся у снего-воды. Наученные горьким опытом видим слева более-менее твёрдый наст, проходим там. Французы баранисто идут по нашему пути, но навстречу. Не будем говорить им, что в Viti купаться сегодня нереально! Улыбаемся, здороваемся. Точно также нам улыбались туристы из группы, которая возвращалась от кратера, когда мы шли туда. Старинная исландская пословица - идущий настречу хитро улыбается тебе - жди подлянки.

Добрались до машины, ботинки долой, сливаем воду. Едем вниз, до кемпинга, который находится как раз у начала "зверской" части F910. Всё пространство заставлено палатками туристов, которых привезли на двух горных автобусах, где-то 30-40 палаток. Отвыкли от такой суеты и многолюдности, решаем ехать на юг, в сторону побережья. LP обещает там ещё один кемпинг. Для этого надо вернуться назад по F910 и повернуть налево на F88.

F903 - F910

   

Снова едем по пустыне, погода не думает улучшаться. Иногда идёт дождь. Делаем несколько фоток, но света недостаточно и капли попадают на объёктив. Всё равно вродеб ничего, хотя могло бы быть "отлично" :) Местами удаётся ехать до 60 км/час. После выезда на 910 дорогу машин стало больше - одна в полчаса. Экипажи приветствуют друг друга, в целом, в пустыне человек человеку друг, товарищ и брат, что приятно.

Kverkfjoll

 

Ночью просыпаюсь от холода. Утепляюсь свитерами и обратно в спальник. Светло, трудно уснуть, несмотря на экран на окнах.

Утром, относительно рано, собираем пожитки и выдвигаемся дальше в сторону ледника. Рейнджер обещал в 9 часов "презентацию" с фотографиями об окрестностях - геотермальной области и леднике. Мы решили не ходить, возможно зря. В любом случае погода испортилась, мало света, идёт мелкий дождь. Температура около 5 градусов. На горизонте видны непонятные горы грязно-белого, скорее серого цвета. Кое-где виден поднимающийся пар, но дороги туда нет.

Приехали до конца дороги, 4 км за полчаса, самая ужасная дорога, которую мы видели. Машины из кемпинга уже все там, кроме венгров, которые, похоже, смотались-таки сюда вчера вечером и утром упылили обратно. Кстати, слово "упылили" в буквальном смысле стало ясно именно в Исландии, на грунтовках. Выходим из машины, идём по следам. Доходим до речки, имеется пешеходный мост. Конструкция временная и на вид неустойчивая, но переправляемся без проблем. Видим, что речка как раз вытекает из огромной ледяной пещеры. Собственно, тут и находится граница ледника. LP обещает пар над водой, запах серы и вообще fire & ice. Пара нет, запаха нет. Сверху дождь и вообще холодно. LP и знаки вокруг предупреждают - внутрь не входить! Ёмоё, да я бы захотел войти - не вошёл бы. Там же речка, занимает всю ширину пещеры целиком. Это надо резиновые сапоги по пояс. Кстати у нас такие есть, из рыболовного магазина. Купил, чтоб проверять глубино бродов, по совету Rough Guide.

Поднимаемся на склон, вдоль которого и течёт река. Кругом чёрный песок, снег и лёд. Понимаем, что серые горы на горизонте - это ледник, забросанный вунканическим песком и камнями. Зрелище не впечатляющее. LP пишет, что есть ещё "верхние пещеры". Навигатор рисует дорожку, идём. Следов нет, что подозрительно. В результате, на границе чёрного и белого, песка и льда обнаруживаю реальную топь, причём своей собственной ногой. Утонул по щиколотку, ботинок в грязи, внутри вода. Решам, что дальше идти, пожалуй, не стоит. Возвращаемся обратно, спуск к реке, мост, подъём к машине. Пьём чай, выливаю воду из ботинка. Да, ёмоё, сушить-то его как? Погода не собирается улучшаться. Пьём чай, выдвигаемся обратно. План - ехать по F903 до пересечения с F910, повернуть налево (как в том анекдоте - три дня прямо, потом налево) и ехать до кратера Askja. Там начинается самая ужасная из официальных исландских дорог, но от мысли одолеть этот маршрут пришлось отказаться сразу из-за недостатка времени. Видимо, правильно сделали, всё-таки наша машина не крутой жип, надо было хоть колёса большие поставить. Местные, которые на больших колёсах, по этим каменюкам рассекают только так, нам не угнаться...

Кемпинг

Проехали слияние F902 и F903. Всё-таки разумнее было бы ехать по 903 дороге, т.к. эти последние три километра между их слиянием - это полная жёппа очень тернистая дорога. Хотя указатель на Kverkfjoll стоит именно на 902 вторую дорогу. Видимо, таким образом заманивают туристов в национальный парк, через который 902 дорога и проходит. Собственно, отрезок от официального окончания 902 дороги до 903 дороги на крупномасштабных картах вообще не обозначен, он является "unofficial track" и дорожными властями не поддерживается. Оно и видно, чуть колёса там не оставили...

Приехали в цивилизацию - горная хижина, пост рейнджеров и кемпинг в непосредственной близости от ледника Vatnajokull, а именно нашей цели - Kverkfjoll и ледяных пещер. Время позднее, дальше ехать не решаемся. Время 11 вечера, но по-прежнему светло. В кемпинге встречаем три машины с нашего парома - все бельгийцы, один на Дефендере и два TLC 70 с кучей народу. Также имеются дикие венгры на Toyota Hilux и одинокая англичанка опять же на Дефендере. Народ тусуюется в хижине, готовит еду. Разговариваю с рейнджером, он озвучивает цену за кемпинг - 850 крон с человека. Имеется туалет и душ (400 крон 5 минут), кухня и места для ночлега в хижине, сколько стоит я не спрашивал. Палатку можно ставить только отдельно от машины, т.к. трава завозная и огорожена забором. Интересуюсь, что нам делать, т.к. мы хотим палатку приставить к машине. Долго думает, ведёт меня к уступчатой парковке немного в стороне. Там никого, есть немного дикой травы. Сходимся на том, что нам это место подходит. Долго пытаемся поставить машину так, чтоб она стояла ровно, было место для палатки и не сильно задувал ветер. Температура падает до 3 градусов, одеваем ещё свитера, включаем газовый обогреватель, готовим еду, согреваемся Алборгом. Залезаем в спальники в машине. Светло, но уже хочется спать. Практически за день мы проехали всего около 250-300 км. Мда, я ожидал более существенного прогресса...

Марс

  

Дорога ухудшается, хотя, казалось бы, некуда. Петля, петля, петля, вверх и вниз, здоровенные камни, иногда "дорогу" почти не видно - на камнях следов почти не остаётся. На песке следы тоже почти не видны - если кто-то и проезжал здесь до нас, то ветер успел замести всё песком. Жутковато, но спутниковый телефон есть, соляра есть, пить-есть в наличии имеется, машина едет нормально. На песке приходится включать полный привод, иначе машину ведёт вправо-влево. Средняя скорость падает до 15 км/час. Попадаем на участок, где больше нет Луны, но есть Марс. Нереально красный песок, вот небо не красное - так бы была полная иллюзия марсианского пейзажа. По-десятого вечера - по прежнему светло. Ехать, вроде бы, осталось немного.

Пустыня 2

  

  

Едем дальше, под впечатлением довольно часто останавливаемся и фотографируем. Местами пейзаж совершенно лунный, неудивительно, что американцы тренировались перед высадкой на Луне именно в Исландии. Но вот попадается речка с чистой водой, по берегам образовалась какая-то растительность. Странный контраст зелёного и чёрного. Чёрный песок на ощупь тёплый, теплее воздуха - светит яркое солнце, хотя уже около 9 часов вечера.

Речка

  

Попадается река, хорошо, что есть мост. Бурный поток по цвету сливается с окружающими песками. Наличие воды никак не способствует появлению какой-либо растительности. Река гремит по камням, тащит тонны песка вниз по течению. Температура 7 градусов.

Пустыня

  

Едем по пустыне. Сначала нереального цвета тёмно-тёмно-серый, почти чёрный песок. Весьма модный цвет сейчас, кстати. Горы без намёка на растительность, кажется, что они из этого же песка и состоят. Дорога - колея в песке, много здоровенных камней. Кое-где на песке накатана "стиральная доска", сильно трясёт, приходится снижать скорость. Дорога сильно петляет между здоровых камней. Затем начинается пустыня с желтоватым песком и пористыми красновато-коричневыми камнями. Встретилась одна машина, приветствуем друг друга.

По F910

  

После трясучего перевала грунтовка становится более ровной, спускается по серпантину вниз. Попадается первый брод. С непривычки останавливаемся, высматриваем где помельче. Включил полный привод, поехали. Брод оказался мелким, но лиха беда начало, никто не знает, что будет впереди. Дорога проходит мимо фермы, попадается пара машин впервые за полтора часа. Прямая ровная грунтовка позволяет ехать 80. Узкий мост через ущелье на одну машину, знак только предупреждает о том, что мост с одной полосой. Кто первый подъехал - тот и рулит, встречные - ждут. Дорога разветвляется, мы едем на самую пустынную ветку - F902, там висит указатель на Kverkfjoll. По-идее нам надо на F903, но раз указатель висит - едем по 902 дороге.

Погода хорошая, но у этого есть обратная сторона. Из-под колёс летят клубы пыли, если машина останавливается - пыль догоняет и сразу открывать двери нельзя, надо ждать, пока пыль осядет. Пропускаем попутную машину, которая едет быстрее - некоторое время ждём, пока он отъедет подальше, за ним 10-15 метров пылевое облако, ничего не видно.

День первый - дорога

 

Едем, дорога всё ещё с покрытием. Устрашающий ролик "How to drive in Iceland" пока не выходят из головы. Ужастик для туристов, но всё равно стоит прислушаться к некторым советам. По сторонам дороги попадаются стоянки для отдыха, народу никого. В разные стороны от стоянок отходят тропинки - hiking trails. Кое-где на стоянках установлены карты местности с отмеченными маршрутами, местами для ночёвки и прочим. Сворачиваем на 910 дорогу, стоит знат "будьте внимательны, сезонная дорога". Сразу же подъём на нехилую гору, серпантин с уклоном 10 градусов, с покрытием. На высоте меняется природа - больше камней, меньше растительности, нет деревьев. Через некторое время навигатор показывает поворот на нужную нам дорогу. Поворачиваем. Ужас, вот они - горные дороги. Крупной щебёнкой отсыпано поверх камней, скал и прочего. Сильно трясёт, ехать быстрее 30 км/ч не хочется. Неожиданно замечаю, что номер дороги на навигаторе не совпадает с планировавшимся. Уменьшаю масштаб - так и есть, едем не туда. Мимо пропылил исландец на джипе с громыхающим прицепом и снова никого. Походили, пофотались. За полчаса одна машина. Возвращаемся обратно, находим нужный поворот. Дорога точно такая же. Насвтречу проезжают немцы на Дефендере, разглядывают необычную машину, улыбаются и машут. Машем в ответ.

Приехали

 

Через двое суток после отплытия из Бергена приходим в Seydisfjordur. Небольшой городок на западе Исландии, с приходом Норонны его население увеличивается не менее, чем вдвое за счёт новоприбывших и тех, кто уже отбывает обратно на континент. Разгрузка заняла более двух часов, наш отсек выезжал, по-моему, последним. Очередь образуется из-за неторопливой исландской таможни. Вдоль очереди ходят тётеньки и раздают наклейки о временном ввозе (бесплатно). Никакого сбора "за дизель", как было написано в одном старом отчёте, сейчас не существует. Три полосы очереди в результате проезжают сначала через двух дядек, которые смотрят на авто, потом в какие-то списки и либо машут рукой "проезжай", либо отправляют в боксы на досмотр. Количество боксов невелико, так что если там образуется затор, то стоит вся очередь. В основном на осмотре отправляли крутых джиперов на Land Rover с экспедиционными багажниками, загруженными sand plates, канистрами, запасками, лопатами и ещё чёрт знает чем. Кстати, забыл написать, что у нас тоже была лопата, привёз из России складную. Нас, в общем, досматривать не стали, видать на крутых джиперов не похожи.

Выехав с пирса понимаем, что ничего пока не понимаем. Видно заправку и нечто с названием banki. Едем туда, обнаруживаем банк с окнами для обмена валюты и возвратом tax free. В том же здании снаружи торчит банкомат. Снимаем 60000 крон. Забегая впрёд могу сказать, что сумма излишняя. Конечно, потратить можно сколько угодно, но практически везде принимают пластик, в том числе электронный Visa Electron и Maestro. То же касается и заправок. В основном заправки автоматические, даже там, где есть магазин, может быть 4 колонки автоматические и одна-две с пост-оплатой. Автоматические колонки неудобные, т.к. надо засунуть карту и ввести сумму, на которую хочешь заправиться, как в России. Залить полный бак становится проблематично. На Shell почти всегда есть пост-оплата, на других редко. Заправляем обе канистры. Заезжаем в супермаркет. Проезжаем мимо книжного магазина, на котором написано также Maps, Internet. Не найдя ни на заправке, ни в супермаркете ничего, что было бы похоже на бумажную карту, едем в книжный, покупаем атлас дорог. Смотря на него, сопоставляем свои планы с местностью, вырисовывается маршрут. Хотим попытаться оторваться от основной массы новоприбывших, которые поедут на юг и на север по первой дороге, исландскому большому кольцу. Т.к. мы на западе, имеет смысл поехать вглубь страны, куда мало кто сунется. Решаем ехать к Kverkfjoll, одному из рекламируемых в LP мест. Для этого надо ехать по первой дороге, потом по 907 выехать на F910 и по ней до F902, которая доведёт до места. Garmin показывает расстояние по прямой 165 км. Оптимистично едем вперёд, преодолеваем перевал между Seydisfjordur и Egilsstadir, лихо обгоняя попутный транспорт. Сворачиваем с первой дороги и траффик пропадает в принципе. Одна машина в 10 минут, что само по себе уже удивительно.

Торшавн-Исландия

   

Утром остановка в Торшавне. Городок с борта кажется очень маленьким. Бухта минимального размера, Norönna разворачивается с трудом и довольно долго. Пока идёт выгрузка-погрузка - идём на берег, на причале пара магазинов и кафе. Традиционный набор сувениров, исландская, фарорская одежда плюс норвежский Helly Hansen. Идём обратно на борт, решаем завтракать в кафетерии. Тётенька на кассе тщательно пересчитывает кусочки колбасы и сыра, в результате цена завтрака примерно сравнивается с ценой завтрака же, но в буфете. При этом в буфете никто колбасу не считает и кофе хоть залейся. Намёк понят, больше в "дешёвый" кафетерий ни ногой. Кстати, с этим кафетерием аналогичная тема в ланч и на ужин. Прикидываясь дешёвой столовкой выходит в примерно те же деньги, что и существенно более качественная еда в буфете.

Корабль отчаливает, наступают вторые сутки безделья. Спим, едим, пьём, ходим по кораблю. Судно идёт вдоль Фарорских островов, капитан говорит названия всех островов. Народ с разнокалиберной фотоаппаратурой выстроился и снимает. ИдиотыНесчастные! Многие из вас (и мы в том числе) зависнут на этих скалах на три дня и будут счастливы поскорее свалить оттуда. Но до этого далеко, погода хороша, я тоже делаю несколько фоток.

Берген-Торшавн

Утром попили кофейку, всё собрали довольно быстро, навес и палатка мокрые. Едем в Берген на терминал, довольно быстро проходим check-in и погрузку. Заходим на пассажирские палубы и внимательно разглядываем всё вокруг на предмет ситуации в море. Вроде ничем таким не пахнет и пакеты вокруг не разбросаны. Обнадёживает.

Покупаем пластиковую фляжку юбилейного Алборга, злоупотребляем и осматриваем судно. Да, Bradt писал, что новая Norönna - last word in luxury. Shopping arcade, фитнесс-центр, бассейн и сауна. Типа больше и лучше, чем предыдушее судно. Да, видать предыдущее по старинной фарорской традиции было совсем отстойным. Это фам не Silya Line или там Color Line Fantasy. Shopping arcade состоит ровно из одного магазина с традиционным набором небольшого дьютика со скандинавской спецификой в виде сувениров и небольшим ассортиментом исландской и фарорской одежды. Одежда интересная. На некоторых изделиях написано Made in Latvia. Ладно хоть не China :) Продолжаем про luxury. Фитнесс-центр и всё остальное расположены на самой нижней палубе. Выяснилось, что это два велосипедных тренажёра и один силовой. Бассейн - большая ванна 4х4. Сауны навроде финских домашних - на четыре человека, одна мужская и одна женская. Стол для пинг-понга. Всё это расположено в одном помещении весьма скромного размера. Отчаявшись понять, на чём товарищ из Bradt путешествовал до этого, если нашёл подобные слова для сравнения, решаем, что он просто взял описание из пресс-релиза Smyril Line.

Каюта обычного размера, на двоих, оборудована совершенно стандартно. В коридорах на полу тем временем обустраиваются лица, у которых билеты без каюты, с кушетками. Кушетки это типа купе на шестерых в поезде. Лица предпочитают проводить время на палубах, лежат на полу, играют в карты, готовят еду на плитке. 99% из них - французские студенты.

Посещаем завтрак в Norönna Buffet, нормально. Обнаруживаем, что до Исландии идти двое суток, будет две остановки - в Лервике на Шетландских островах ночью и в Торшавене утром на следующий день. Смотрим кино "300" в кинозале, экран маленький, наклон пола тоже, головы сидящих впереди закрывают полэкрана. Делать нечего, ужинаем в ресторане Sim Dim и идём спать. Качает несильно, неудобств нет. То ли качка маленькая, то ли действуют таблетки.

Дания-Норвегия

00:30, звонит будильник. Народ вокруг спит. Парома, естественно, никакого не видать. Засыпаем снова. Вдруг оживление, свет - пришёл паром. На часах 3 ночи. Кое-как разгружаются, заезжаем мы. Народ, проведя в порту почти 8 часов, порядком истомился и спешит занять места. У нас места в Master Class - с буфетом. Туда не пускают, народ волнуется. Наконец пустили, тщательно проверив билеты. Народ ломится за едой, образуются очереди. Ничего, нам спешить некуда, можно и подождать. Наконец все расселись, затарились кто чего хотел и поплыли. Везде полно разложено пакетов для сами знаете чего. Вышли из бухты - началась качка. Капитан предсказывает bumpy ride и время в пути 4 часа (должно быть два).

Через час пол-парома болеет. Пакеты пошли по назначению. Радостные крики при перепрыгивании катамарана с волны на волну сменяются сдавленным рыганием. Боковая качка, баллов 4-5, ничего не поделать. Забираемся в кресла, готовим пакеты и стараемся не двигаться.

Через два часа болеют почти все. В туалет невозможно зайти в кабинку, всё занято блюющими. Ну блевали б себе в пакет, чего туалет-то занимать, не понимаю я. Мы вроде держимся - Оля спит, я не могу. Тошнота иногда подкатывает к горлу, потом отпускает.

Вдруг качка становится меньше, виден берег. Капитан объявляет, что мы подошли к норвежскому берегу и теперь будем идти вдоль него, качка будет меньше и с носа на корму, а не боком, как до этого. Но идти ещё два часа. Народ потихоньку приходит в себя. В буфете выклатывают завтрак. Стюардессы с красными глазами собирают со столов посуду (которая не попадала на пол). Окно, у которого мы сидим, кем-то заблёвано сверху. Спасибо, неизвестный товарищ.

Через два часа прибываем-таки в Kristiansand. Уже почти 7 утра, надо ехать. В Норвегии почти как дома. Выруливаем на трассу и едем в сторону Бергена. Замечательные виды, первые фьорды, горы и пригорки, небольшие города. Всё кажется знакомым и почти родным. В 9 часов понимаю, что дальше ехать нет сил, надо спать. Заруливаем на заправку с большой стоянкой у озера, привычно закидываем коробки на передние сиденья, сзади ничего и не складывали - всё готово. Спим 4 часа, просыпаемся от жары. Едим сосиски с заправки, едем дальше. Вот уже Ставангер, до Бергена недалеко. По дороге, в аптеке покупаем таблетки от укачивания, мало ли что.

Приехали в Берген, много людей и машин, уже успели отвыкнуть. В центр решили не ехать, на навигаторе выбрали ближайший кемпинг, едем туда. Оказалось, что кто-тоу себя в саду летом делает кемпинг. Места мало, народу много. Нафиг-нафиг, выбираем другой, едем туда. Оказывается большой кемпинг, встаём у ручья, вдали от основной массы туристов. Первый раз ставим навес и палатку. Всё совершенно замечательно устанавливается, с непривычки дольше, чем хотелось бы, но навык придёт. Пора спать, завтра в 9 утра паром.

Всё ещё Hansholm

Рано радовались. Встаём перед шлагбаумом вторыми, через непродолжительное время налбюдаем, как какая-то девица вешает на будку check-in некие объявления и уходит. Народ подтягивается, читает и, мрачнея, уходит. Читаю тоже. В связи с погодой паром вместо отправления в 21:00 только прибудет в 01:00. Чек-ин начнётся в 20:00. Куча машин, которые стоят между шлагбаумом и пирсом - "счастливчики" типа нас, их рейс тоже задержан. Приходит паром, разгружается. Начинается погрузка. В результате в 21 час уезжают те, кто должен по-идее уже быть в Норвегии. В уме прикидываю, что если из-за погоды он идёт не два часа, а 3-4 в одну сторону, плюс минимум час на погрузку-разгрузку в Kristiansand - в час ночи никак его не будет. Проходим чек-ин, лезем на ближайший склон. Оказывается, тут довльно мило, есть ресторанчик, доска с картой и буклетами, описывающими местные красоты и пешеходные маршруты. Идём обратно вниз. Магазин делает выручку, народу полно. Покупаем бутылку коньяка и идём в машину. Складываем все коробки на передние сиденья, раскладываем задние в кровать, пьём за путешествие и ложимся спать. Будильник заведён на 0:30.

Балтика

 

Приехали рано, почти за четыре часа до отправления. В порту активность, есть супермаркет и кафе. В магазине, что непривычно, можно купить крепкие спиртные напитки. В Голландии это дело продают в винных магазинах, в супермаркетах только вино и пиво. Сильный ветер, солнце, высокая волна. Радуемся, делаем фото.

В путь

Ну всё, поехали. 950 километров, около 150 по Голландии, потом 400 по Германии и далее через всю Данию, на север, на север, до самого Балтийского моря.

Подготовились

Всё упаковано. Имея негативный опыт с чемоданами, всё сложили в пластиковые коробки с крышками, 64 литра. Коробки полупрозрачные, сразу видно, что где лежит. Палатка, прибамбасы - вроде всё собрали. Завтра утром выезжать.

Навигатор

На моём Nokia E61 стоят две навигационные программы - Navigon 6 и TomTom 6. Обе лицензионные, но на карту 1Gb, которую я поставил в телефон, карты Европы для обоих навигаторов не поместились. Поэтому в качестве основного используется TomTom. Карт Исландии для TomTom не существует. В одном из отчётов вычитал, что люди использовали бесплатную карту для Garmin. Покопавшить, я нашёл эту карту. В ней нет маршрутизации, но нанесены дороги и POI. На дорогах, кстати, нанесены все броды. Эта карта сконвертирована из другого формата и содержит также планы городов, что удобно. Но без маршрутизации, неудобно. Но лучше так, чем совсем никак. Пришлось озаботиться приобретением навигатора Garmin, в который можно было бы загрузить эту карту. В результате был выбран и приобретён в США аппарат Garmin eTrex Venture Cx. Водонепроницаемый, ударопрочный корпус, цветной дисплей, загрузка MapSource любых типов на карту microSD, автоматическая маршрутизация (если карта позволяет). Пришёл, карту поставил, будем тестировать. Кабель для питания в авто стоит дорого (фирменный), но разъём USB стандартный, подошёл один из тысячи кабелей, которые валяются дома. Другой стороной (где компутерный USB) отлично воткнулся в прикуривательный адаптер от HP, который также был в наличии дома. Универсальную держалку для телефона купить не успеваю (в ней планировал фиксировать Garmin), поэтому план такой, что навигатор будет повешен на автомобильный крэдл от Нокии и зафиксирован резинкой. Технологии ёпть.

Перед отъездом

Изначально думал выехать в субботу, но жизнь вносит коррективы. В течение рабочей недели собраться совершенно нереально. Решаем выезжать в воскресенье рано утром. В субботу последний забег по магазинам, с трудом удаётся успеть купить High Jack Lift б/у в соседней деревне, чехол и адаптер для него на колесо, две канистры по 20 литров и динамическую стропу. Пришлось звонить, просить, чтоб дождались, т.к. официально в 16 часов там всё закрывается. Не успеваю купить горные ботинки, дома есть подобные, но низкие. Делать нечего, поеду в них. В пятницу взял в аренду спутниковый телефон Globalstar, был предупреждён о том, что в Исландии его работа возможна, но не гарантирована, надо брать Иридиум, но его сейчас у них нет. Решаю, что лучше нечго, что, возможно, будет работать, чем вообще ничего. Да, в Исландии в центре страны никакой связи нет, т.к. там никто не живёт. Только туристы долбанутые, ищущие приключений на свою жёппу.

Ещё билеты

Откладывать дальше некуда, надо покупать билеты на паром в Норвегию. Самым привлекательным по цене и времени оказался Master Cat компании Master Ferries. Работая по принципу low-cost airline, при покупке билета заранее можно съэкономить. Заявленное время в пути (Hansholm-Kristiansand) - два часа. Покупаем билеты, туда - 8 июля, обратно - 27 июля. Всё равно отпуск на три недели, почему бы не провести в Норвегии пару дней? Нам там нравится.

UPD: Master Ferries - ужос-ужос! Подробности последуют.